Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Класс токоограничения

Движемся дальше. Электромагнитный расцепитель, хоть и называется мгновенным, но тоже имеет определенное время срабатывания, которое отражает такой параметр, как класс ограничения. Он обозначается одной цифрой и у многих моделей эту цифру можно найти на корпусе аппарата. В основном сейчас выпускаются автоматы с классом токоограничения 3 — это значит, что со времени достижения током значения срабатывания до полного разрыва цепи пройдет время не более чем 1/3 полупериода. При стандартной у нас частоте 50 Герц это получается около 3,3 миллисекунд. Класс 2 соответствует значению 1/2 (порядка 5 мс), наверное существуют и другие, но об их существовании мне не известно. По некоторым источникам, отсутствие маркировки этого параметра равносильно классу 1. Я бы этот параметр назвал не классом токоограничения, а быстродействием отсечки. Казалось бы, чем быстрей, тем лучше. На деле же иногда есть смысл поставить автомат с более медленным срабатыванием — это касается групповых автоматов, чтобы при КЗ на какой-то отходящей линии они не срабатывали вместе с автоматом этой линии, т.е. чтобы была селективность. Хотя нет гарантий того, что автомат с меньшим классом сработает медленней автомата с большим классом. Поэтому строить селективность, исходя из данного параметра, я бы не стал, да и официальных рекомендаций насчет этого нет.

Не используйте в мороз режим N

Многие автолюбители, перемещающиеся на автомобилях с АКПП, в целях уменьшения расхода топлива часто практикуют переход на нейтральный режим N, даже не подозревая о том, какой опасности они себя подвергают.

Дело в том, что экономию ГСМ подобные приемы дают минимальную, но при этом происходит разрыв связи между мотором и колесами, что самым негативным образом влияет на сцепление и управляемость, которая вообще становится нулевой.

Проще говоря, автомобиль автоматически лишается тяги, что является настоящим безумием в условиях езды по скользкой дороге. Кроме того, движение в таком режиме увеличивает нагрузку на коробку, которой и так тяжело при критически низких температурах.

Выбило пробки — основные причины

Существует три основных причины, по которым выбивает пробки

  1. короткое замыкание — моментальная перегрузка;
  2. превышение номинальной нагрузки;
  3. неисправность самого прибора.

Короткое замыкание

Самая опасная причина выбивания пробок – это замыкание. Его может спровоцировать плохо защищенная или оплавленная изоляционная оболочка проводов, сгоревший электроприбор, а так же попадание в него воды, .

Короткое замыкание

Как это происходит? Мгновенно падает напряжение, в следствии чего перегорает проводка, а в самом критическом случае — возникает пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, протечка воды на проводку.

От быстроты реакции защитного устройства зависит количество ущерба, нанесенного коротким замыканием. Известных случаев много. Например, короткое замыкание при включении света. Его провоцируют замкнутые оголенные провода, которые находятся в патроне, в некоторых ситуациях сама лампа становится источником проблемы. Тогда короткое замыкание возникает внутри колбы, к счастью это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.

Превышение номинальной нагрузки

Такое происшествие не носит критически печальный характер. Виновными зачастую являются сами хозяева. Причиной перенапряжения сети может стать: включение нескольких электроприборов в одну розеточную группу. Из-за разницы между пусковым и рабочим током, когда первый несколько превышает второй и возникает превышение нагрузки.

Превышение номинальной нагрузки

Мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, представляют собой большую опасность. Они могут спровоцировать при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы этого избежать, необходимо всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

Неисправность оборудования

Любая конструкция всех времен — будь то старые пробки, или автоматические, могут рано или поздно выйти из строя. Особенно автомат, поскольку он является сложным устройством. Или происходит сбой в работе, в этом случае нельзя исключать ни какие варианты. Решение одно — покупка нового аппарата, современного. Главное понимать, что — внезапная поломка мощной бытовой техники — ведет к срабатыванию механизма защиты.

Неопознанные причины

Если часто выбивает пробки в счетчике без особых последствий, возможно причина кроется в перенапряжении сети. Включив в одну ветвь сразу нескольких приборов, вы рискуете превысить допустимый номинал. У автомата он составляет 16 ампер, а у одной пробки – не более 2,5кВт.

Перегрузка сети

Еще одним неприятным «сюрпризом» могут стать провода в старых домах, построенных еще во время существования Советского Союза. В тот период времени не было такого потока бытовой техники и соотвественно ее суммарная мощность была значительно меньше. Поэтому электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Старые провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, которое существует теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.

Какие лучше использовать провода для проводки в квартире или доме, читайте тут.

Избыточная влажность — тоже может спровоцировать выбивание пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Если он влажный, это свойство теряется. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью: в банях, подвалах, ванных комнатах обустройством розеток должен заниматься профессиональный электрик. У него есть специальный набор устройств для монтажа, имеющий довольно высокий уровень защиты от влаги.

Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В частности мягкие алюминиевые проводники могут послужить причиной выбивания пробок. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), и как результат возникает срабатывание защиты. Для защиты необходимо хотя бы раз в год устраивать проверку клемм с помощью электрика.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

  1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
  2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
  3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.
Популярные статьи  Какой персонал относится к электротехнологическому

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Фиксатор, как мера предосторожности при вождении машины автомат

Езда на автомате для начинающих требует внимательного отношения к используемым режимам движения автомобиля. Таким образом следует запомнить несколько простых правил:

Рычаг коробки автомат сконструирован с некоторыми мерами безопасности

Если рычаг АКПП переключается в определенные режимы без нажатия на кнопку фиксатора, то это означает, что в данные диапазоны можно переводить рычаг как при движении автомобиля, так и при трогании с места.
Если рычаг переводится в определенный режим только с нажатием кнопки на селекторе, то это говорит о том, что для выполнения этого действия нужно соблюсти некоторые предосторожности.. Таким образом при выбранном режиме движения «1», можно безопасно перевести рычаг в положение «2», а после переключить его в диапазон «3» или «D» на ходу, не останавливая свое транспортное средство. Однако стоит отметить, что переключение рычага из «Третьего» положения на «Второе» или «Первое» уже сопровождается нажатием на фиксатор

Это сделано для предотвращения повреждения коробки при неправильном выборе режима движения. В противном случае автомат будет подвергаться значительным перегрузкам, что неизбежно приведет к его поломке

Однако стоит отметить, что переключение рычага из «Третьего» положения на «Второе» или «Первое» уже сопровождается нажатием на фиксатор. Это сделано для предотвращения повреждения коробки при неправильном выборе режима движения. В противном случае автомат будет подвергаться значительным перегрузкам, что неизбежно приведет к его поломке

Таким образом при выбранном режиме движения «1», можно безопасно перевести рычаг в положение «2», а после переключить его в диапазон «3» или «D» на ходу, не останавливая свое транспортное средство. Однако стоит отметить, что переключение рычага из «Третьего» положения на «Второе» или «Первое» уже сопровождается нажатием на фиксатор. Это сделано для предотвращения повреждения коробки при неправильном выборе режима движения. В противном случае автомат будет подвергаться значительным перегрузкам, что неизбежно приведет к его поломке.

Поэтому для правильного переключения между режимами в таком порядке необходимо или полностью остановиться, или замедлить скорость движения автомобиля. Таким образом переключение рычага из положения «Два» на «Третью» передачу, без использования блокирующей кнопки невозможно, требуется соблюдение ограничений. А именно нельзя использовать такую комбинацию при движении выше скорости 70 км/час, чтобы не повредить трансмиссию. Хотя в новых моделях АКПП этот нюанс вроде как убрали, поэтому переключение при движении даже на больших скоростях особого вреда не принесет, даже при неправильном переключении.

Это все что мы хотели сказать по данному вопросу. Езда на автомате для начинающих водителей вызывает затруднения только поначалу, что нельзя сказать о механической трансмиссии. Для начала следует разобраться с режимами вашей трансмиссии. В любом случае все необходимые рекомендации по использованию возможностей автоматической трансмиссии конкретной модели автомобиля имеются в сервисной документации. Такие документы обычно «идут» вместе с авто при покупке, либо находятся по марке и номеру кузова в сети интернет.

Поломки, при которых выбивает автомат

В тех случаях, когда пробки срабатывают из-за неисправности самой стиралки, вам надо выяснить, почему выбивает УЗО, и провести соответствующий ремонт. Эти работы лучше поручить мастеру. Только он сможет выполнить диагностику и устранить поломку. Такого специалиста вы найдете в нашей компании, ведь ремонт стиральных машин и другой бытовой техники — это наша основная сфера деятельности.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?
После осмотра техники наши мастера выявляют следующие проблемы:

  1. Повреждения ТЭНа. Новый ТЭН имеет защитную оболочку, предотвращающую попадание воды на нагревательный элемент. Но со временем поверхностный слой разъедается моющими средствами. В итоге происходит короткое замыкание. Если у вас выбивает автомат во время стирки из-за поврежденного нагревателя, придется устанавливать новый ТЭН.
  2. Окисление контактов на управляющем блоке. Оно тоже приводит к короткому замыканию. В тех случаях, когда блок не сильно поврежден, его можно будет отремонтировать. Но при серьезной поломке потребуется замена платы.
  3. Неисправность мотора. Двигатель замыкает при попадании в него воды. Это может происходить из-за естественного износа стиралки или механических повреждений. Такой мотор больше работать не сможет. Его надо будет заменить.
  4. Износ или окисление кнопки включения. Наш мастер перепаяет контакты или установит новую кнопку, при невозможности восстановления старой.
  5. Поломку сетевого фильтра. Эта неисправность ликвидируется только покупкой нового фильтра.

Проверка автоматического выключателя

Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.

  • Отключите электропитание квартирного щитка;
  • Отключите все автоматы защиты;
  • Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
  • Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
  • Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.» автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.

Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы

Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.

Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

  • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
  • Не выключайте автомат под нагрузкой.

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

А как у них?

Так уж повелось, что все новые веяния к нам приходят “оттуда”.

В продвинутых в технологическом плане странах давно по умолчанию устанавливаются автоматы «В». Чтобы поставить «С», нужно расчетное обоснование. Посмотрите на фото, которое прислал мне друг из Германии:

Популярные статьи  Функциональная схема автоматизации

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Щиток с автоматами В16 в однокомнатной квартире

Примерно такие щитки устанавливают там в бюджетных квартирах. Вводная коммутация и УЗО – на лестничной площадке.

А вот фото, которые я сделал в Турции. Магазин типа нашего Fix Price:

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Все автоматы – В16 и В25. Почему так – позвоните местному электрику, внизу телефон)

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Фото в подъезде. У меня только два вопроса: что в этом ряду делает С32 и чей это помёт на верхних клеммах. Может прошить межфазное)))

Обратите внимание: автоматы с отключающей способностью 3000 А давно запрещены не только “у них”, но и у нас. Но что-то мне подсказывает, что Siemens на 3000 лучше, чем TDM на 4500

Щиток в гостинице в Стамбуле:

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Слева – вводной С32, справа – импульсное реле

Я специально не искал, фотографировал то, что попадалось на глаза. И в подавляющем большинстве видел букву “В”.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

  • Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
  • Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

  • Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
  • Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
  • Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

  1. Плохой контакт в розетке.
  2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Что делать, чтобы автомат не выключался от пускового тока?

У автоматического выключателя, как и у любого защитного устройства, суть работы заключается в том, чтобы в полной мере обеспечить защиту, но в то же время минимизировать вероятность ложного срабатывания. Поскольку пусковые токи – большие или малые – есть всегда, нужно для начала определить, чему они равны численно. Я составил таблицу, показывающую реальные пусковые токи различных бытовых устройств.

Как избежать ситуации, что когда случается кз, то на автомате фиксируется 400 вольт?

Пусковые токи. Таблица пусковых токов различных бытовых нагрузок

Для таблицы я взял нагрузки с мощностью больше средней, и привел ориентировочные пусковые токи. Проанализируем.

Лампочки накаливания обладают значительным пусковым током за счет физических свойств вольфрамовой спирали – в холодном состоянии её сопротивление гораздо ниже, чем в горячем. Но что означают цифры в таблице? Представим, что у нас есть пятирожковая люстра с общей мощностью ламп накаливания 500 Вт, которые включаются одновременно. Пусковой ток будет достигать 25 А. Много ли это? Согласно ПУЭ-7 (таблица 7.1.1) и СП 256.1325800.2016 (таблица 15.3), минимальное сечение медных токопроводящих жил должно быть равно 1,5 мм2. Для надежной защиты такого кабеля нужен АВ с номиналом не более 10 А. Если установить АВ с характеристикой «В», он может выключиться при пусковых токах более 30 А. Нужен ли тут АВ «С»? Нет.

Cветодиодная лампочка или прожектор устроены так, что в момент включения драйвер потребляет огромный ток. Производители стараются делать пуск таких ламп более плавным, но компромисс между пусковым током и КПД светодиодной лампы обычно выбирается на значении Кп = 50…150. Спасает ситуацию низкий номинальный ток таких ламп.

Если необходимо включить сразу много таких ламп, приходится идти на ухищрения и предварительные расчеты, на основе данных от производителя. Вот несколько способов, как уменьшить пусковой ток при включении большого количества светодиодных ламп:

  1. Разбить лампы на группы, которые включаются через один автомат, но в разное время;
  2. Разбить лампы на группы, которые включаются в одно время, но от разных автоматов;
  3. Использовать устройства, понижающие пусковой ток в момент включения. Например – реле ограничения пускового тока МРП.
Популярные статьи  Вихревой теплогенератор : устройство, принцип работы, критерии выбора

Все нагрузки, которые я рассматриваю далее, подключаются к розеточным линиям, для которых минимальное сечение жил в кабеле – 2,5 мм2. А значит, не смотря на категоричное мнение Иваныча, максимальный автомат мы ставим на 16 А.

В особо тяжелых случаях, если почему-то не получается выполнить подключение по трем вышеуказанным способам, и нужно одновременно включить большое количество светодиодных светильников – обосновано применение характеристики “С” или даже “Д”. Но нужно знать значение тока КЗ, иначе могут быть проблемы – при КЗ может так случиться, что автомат не сработает.

Холодильник, не смотря на двигатель, имеет сравнительно небольшой пусковой ток, который даже при самом неблагоприятном раскладе не превысит 10 А.

Электроника, как я уже говорил, обладает за счет входных конденсаторов большим пусковым током. Однако, этот факт нивелируется тем, что большинство современной электроники при подаче питания работает в режиме ожидания (Standby), потребление в котором гораздо ниже номинала. Для уменьшения негатива нужно делать то же, что и со светодиодным освещением – разные приборы включать в разное время в разные розетки, которые питаются от разных автоматов.

Погружной насос, а также другая техника, где рабочий элемент закреплен непосредственно на валу двигателя, имеет самый высокий пусковой ток. Но что говорят цифры? Даже сравнительно мощный бытовой насос на 500 Вт при пуске потребляет ток не более 16 А. Значит, мы можем не только поставить автомат с характеристикой «В», но и понизить его номинал до 10 и даже 6 А! Это благотворно скажется на защите насоса – больше шансов, что автомат отключит питание при заклинивании крыльчатки (недавно мне рассказывали, что в насосе застряла крыса). Учтите также, что часто насос питается через кабель небольшого сечения длиной десятки метров.

Стиральная машина и кондиционер редко потребляют электрическую мощность больше 2000 Вт. Но даже при такой мощности пусковой ток у них небольшой, поскольку на электродвигатель приходится только часть потребления, а питаются они не напрямую, а через схемы плавного пуска. Остальная мощность приходится на ТЭН, который пускового тока не имеет.

Мясорубка, кухонный комбайн, пылесос и подобная техника также имеют электродвигатель, который потребляет значительный пусковой ток. Но самым большим этот ток будет только в крайнем случае – при включении на максимальной скорости в устройствах без редуктора. Только тогда пусковой ток с небольшой вероятностью будет обоснованием для отказа от характеристики «В» в пользу «С».

Отсечка происходит по непонятным причинам

Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.

Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.

Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.

Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.

Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.

Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.

Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.

Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.

В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.

Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.

Что рекомендуется сделать:

  • убедиться, что провода затянуты надёжно;
  • если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
  • подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.

Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.

Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.

Стиральная машина бьется током что делать

В первую очередь обесточиваем стиральную машину. Для обеспечения наибольшей безопасности сначала выключаем электричество,(автомат отвечающий за стиральную машинку, если она подключена на отдельную линию или в щитке во всей квартире) только после этого извлекаем вилку из розетки.

После того, как стиральная машинка обесточена, необходимо проверить ту розетку, в которую она подключается. Если визуально неисправность в ней (следы обгорания и плавления), то можно вызвать только электрика. Но если, розетка исправна, то Вам необходимо обратиться за помощью к мастеру по стиральным машинам.

Как правильно подключить стиральную машину

Запомните, если машинка вдруг стала щипать током, а ранее работала исправно, то  это чаще всего  говорит о какой-либо неисправности техники. Однако не исключает ошибок в подключении стиральной машины к электропроводке. Поэтому необходимо подключать стиральную машинку корректно. Вот порядок по подключению:

  1. Не используйте удлинители. Большинство удлинителей не рассчитаны на такую мощную технику, как стиральная машина (потребляет до 2 кВт при включённом ТЭНе), они имеют слишком маленькое сечение провода. На многих удлинителях отсутствует заземление. Поэтому при их подключении естественный ток утечки не может уйти в заземление в розетке, вследствие чего он начинает собирается на деталях машинки, и может щипать током при прикосновении к ней.
  2. Желательно использовать хотя бы УЗО, если нет возможности провести заземление (для многоквартирных домов старой советской постройки). Подключение без заземления не самый хороший вариант, но в случае установке УЗО, можно избежать серьёзные поражения электрическим током. Такое подключение не спасёт от естественного тока утечки, но и не представляет большой опасности, как пробой в самой стиральной машинке.
  3. Подключайте стиральную машинку в розетку с отдельным автоматом, УЗО и заземлением. Для двухкомнатных и однокомнатных квартир с простыми схемами электрощита можно использовать общее УЗО на всю квартиру. Розетка для стиральной машины непременно должна быть оборудована заземлением и быть выведена на отдельную линию со своим автоматом и УЗО. При данном подключении «естественный» ток утечки будет уходить по заземлению. А в случае серьезной неисправности – сработает УЗО, тем самым обезопасит даже от незначительных ударов током.

Кроме правильного подключения, необходимо проверить, что электрическое оборудование (УЗО, автомат) исправно работает и имеется заземление.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: