Произойдет ли короткое замыкание, если дом не обесточен, но при этом ни один злектроприбор не включён в сеть?

Как не допустить возникновения КЗ

Регулярно осматривайте все розетки и выключатели

Как только заметите даже маленькую трещину или следы оплавления, сделайте замену. Купить новую розетку или выключатель достаточно дешево, потому это не то, на чем стоит экономить. Тем более что риску Вы подвергаете все жилье.

Выбирайте кабель достаточного сечения

Перед покупкой, обязательно рассчитайте вероятную максимальную нагрузку на линию. Сечение должно быть достаточным для безопасного пропускания тока в пиковые часы нагрузки, например, зимой когда включено отопление или в выходные, когда дома работает максимальное количество электропотребителей.

Оптимальное сечение на розеточные группы 2,5мм² и выше, а на освещение 1,5мм² или 0,5мм² на LED. Но лучше, сделайте точные расчеты максимальной мощности и уже по ним выбирайте сечение.

Не игнорируйте пылевлагозащиту

Размещая розетки, выключатели или электроприборы в местах повышенной влажности позаботьтесь о высоком уровне пылевлагозащиты. Например, на улице, где возможны осадки, роса и туман, он должен быть не ниже IP67. Минимальный уровень для ванной IP44, если существует вероятность прямого попадания водяных брызгов, тогда лучше IP56.

Если внутрь проникнет вода, розетка начнет искриться, оплавится пластиковый корпус и в конце концов случится короткое замыкание. Потому всегда выбирайте оптимальный уровень пылевлагозащиты.

Замените алюминиевую проводку на медную

При меньшем сечении провода медь лучше проводит электричество и выдерживает большую нагрузку. Кроме того, она выдерживает больше механических изгибов и не так быстро окисляется, как алюминий.

В советские времена в жилых домах часто делали алюминиевую проводку. Если Ваша квартира до сих пор пользуется таким «советским наследством», задумайтесь, срок эксплуатации ее, наверняка, уже давно вышел.

Защищайте кабель при прокладке

Старайтесь делать скрытую проводку в стенах, штукатурке, там изоляция сохранится намного дольше и меньше риск ее повреждения. При открытой проводке старайтесь применять защитные средства: кабель-каналы, пластиковые трубы, гофру. Защищая от внешних факторов, они увеличивают срок службы проводки в несколько раз.

При параллельной прокладке разделяйте линии

Если у Вас проложено несколько силовых линий параллельно, старайтесь соблюдать между ними расстояние не менее 10см. Дело в том, что при плотной прокладке кабель хуже охлаждается, из-за этого сильнее нагревается оболочка, и теряются ее изоляционные свойства. В результате она может оплавиться или случится пробой, и контакты замкнутся.

Для параллельной прокладки применяются также специальные кабель-каналы с перегородкой посередине. Она изолирует силовые линии между собой.

Не включайте частично поврежденные приборы

Если в утюге или холодильнике перетерся кабель и видна внутренняя оболочка, не включайте его, до того, как отремонтируете. Сначала аккуратно снимите верхний слой изоляции в поврежденном участке и осмотрите внешнее состояние изоляции. Все повреждения и трещины плотно замотайте изолентой. Затем верните назад верхнюю оболочку и тоже перемотайте.

Часто требуется замена штепсельной вилки, например, если она сильно расшатана или поврежден корпус. Она продается в любом переходе или магазине, потому не откладывайте с покупкой.

Повреждения могут быть не только на шнуре питания, но и внутри. Например, если Вы включаете что-либо и слышите внутри искрение. Это уже говорит о серьезной неисправности, даже если электрооборудование работает, на первый взгляд, нормально. В таком случае, выключите его из розетки и отнесите в сервисный центр (или отремонтируйте самостоятельно).

Даже если Вы проверили всю проводку и включаете только новую исправную технику, это не дает 100%-ой гарантии, что в вашей сети не случится аварии. Потому, всегда устанавливайте в щиток качественные автоматические выключатели и УЗО.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Произойдет ли короткое замыкание, если дом не обесточен, но при этом ни один злектроприбор не включён в сеть?

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”

При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

Произойдет ли короткое замыкание, если дом не обесточен, но при этом ни один злектроприбор не включён в сеть?

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Поиск поврежденного участка

Если вызов и ожидание мастера-профи не вариант, то хозяевам приходится самим проводить осмотр всей электросети — открытых участков проводки, а также подключенных бытовых и специальных приборов, в том числе сетевых удлинителей. Перед операцией электроцепь обесточивают, отключая автоматы, которые не сработали, затем из розеток вытаскивают вилки всех бытовых приборов.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? Идеальный вариант — наличие плана электропроводки, однако этих документов у владельцев жилья на руках чаще нет. Иногда они и вовсе бесполезны, так как чертеж и реальная схема — «две большие разницы». Причина — предприимчивость электриков во время строительства объекта. Поэтому чаще хозяева вынуждены проводить «изыскания» довольно тернистыми путями.

Первые симптомы — запах гари и почернение (выгорание) участка, на котором произошло короткое замыкание. Когда осмотр видимой проводки, распределительной коробки и розеток с выключателями результата не принес, переходят к проверке бытовых и осветительных приборов. Если и в этом случае поиски не увенчались успехом, то исследование продолжают. Оно включает в себя несколько этапов.

Подготовка к поискам повреждения при КЗ

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? В первую очередь, обеспечить условие, при котором поиск вообще возможен. Если при обрыве сети операция иногда сложностей не обещает, то при коротком замыкании приходится действовать по-другому, так как при подаче напряжения автомат попросту отключается.

Исключение — отгорание проводов, идущих на выключатель или розетку. Проверить, произошло ли это, легко индикаторной отверткой: достаточно убедиться в наличии фазы в приборе. Если она есть, то можно говорить о том, что, по крайней мере, один проводник в порядке. Найти обрыв нейтрали очень сложно, если нет опыта подобной работы. В этом случае рекомендуют удалить участок полностью, а потом заменить его новой проводкой.

Чтобы предотвратить короткое замыкание, препятствующее возобновлению питания, его необходимо из «сценария» предусмотрительно исключить. Поскольку чаще КЗ — контакт между нейтралью и фазой, один из проводников отключают. Обычно им становится нулевой провод, изоляция которого синего или голубого цвета. Его отсоединяют, изолируют, а затем отводят в сторону.

Надо еще раз напомнить, что перед этой операцией все электроприборы должны быть отключены от розеток. Если в сети больше нет «травмированных» участков, после исключения ноля из схемы автомат срабатывать не будет.

Поиск участка замыкания

Первым делом надо определить проблемный участок, так как найти короткое замыкание в скрытой проводке можно лишь после того, как мастер точно определит, в каком месте оно произошло.

В домах или квартирах принцип разводки одинаков: от распределительной коробки проводка расходится лучами к розеткам, а для выключателей предусматривается отдельные кабели. Работа намного упрощается, если в распоряжении хозяев имеется схема разводки. Но чаще она отсутствует.

Сначала распределительную коробку открывают, потом на каждой линии измеряют сопротивление и напряжение. Если обнаруживают линию, где показания отсутствуют, то это и есть участок, которые необходимо проверять. Следующий этап — поиски конкретного места короткого замыкания.

Помощь измерительных приборов

Оптимальный вариант — проверка сопротивления на «подозреваемом» участке цепи (или изоляции) мегаомметром, так как мультиметр имеет одно серьезное ограничение. Из-за малого напряжения он подходит только для обследования коротких участков электроцепи — до 3 м, но не более.

Одним проводом мегаомметр подключают к фазовому проводнику, другим к нулю, затем к фазе и заземлению. Если на дисплее высвечивается значение, которое меньше единицы (0,5), то можно констатировать, что с проводкой все в порядке. Когда на нем появляется другая цифра (1), или показатели меняются, это значит, что оголенные проводники в каком-то месте соприкасаются.

Поиск виновника среди бытовых приборов

Нередки случаи, когда короткое замыкание возникает в электроприборах. Чтобы точно определить его источник, используют метод исключения. Сначала от розеток отключают абсолютно всю домашнюю технику, затем восстанавливают работу автомата. Все приборы подключают по одному, по очереди. Виновник будет найден, когда сработает автомат.

Народный метод

В этом случае исследователю важно иметь хороший слух, поскольку в месте, где произошло короткое замыкание, должен улавливаться звук — тихое потрескивание. Однако данный вариант относится к «дедовским методам», поэтому на результат надеяться можно, но сильно полагаться на то, что он будет, не нужно

Проверьте проводку

Причинами срабатывания УЗО могут быть замыкания на плате управления, внутренней проводке или внешнем кабеле питания. Автомат может уйти в защиту и при неисправной розетке. Как правило, при включении стиральной машины выбивает УЗО сразу после подключения техники в розетку.

Кнопка включения

Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.

Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.

Розетка

Стиральная машина – мощное по энергопотреблению устройство (от 2 кВт). Идеальный вариант для эксплуатации – это использование специальной влагозащищенной розетки с отдельным автоматом. Следует избегать использования одной розетки на несколько бытовых приборов, а также подключение к электропитанию через удлинители.

Перед тем как начинать искать неисправности внутри бытовой техники стоит проверить работоспособность розетки. Проблемы могут быть две:

  • Неисправность контактов, вызывающее замыкание.
  • Большая нагрузка на сеть электропитания.

Перед включением стиральной машины убедитесь, что автомат срабатывает не из-за перегрузки. Возможно, при запуске стирки используются другие мощные электроприборы, например, чайник или обогреватель. Эта проблема особенно актуальна в старых домах. Отключите все устройства и запустите стиральную машину. Если автомат по-прежнему отключается, то нужно искать причину дальше.

Андрей Б.
электрик

Попробуйте подключить в розетку другой мощный бытовой прибор. Лучше всего электрочайник. Выбило пробки? В таком случае нужно вызвать электрика для проверки проводки. Убедитесь в исправности самой стиральной машины: подключите кабель питания в другую розетку. Если в устройстве нет неисправностей автомат не должен уходить в защиту.

Проводка

Следующей причиной отключения автоматов в квартире может быть неисправность внутренней разводки кабелей в бытовой технике

При осмотре проводки в стиральной машине обращаем вниманием на:

  • Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
  • Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
  • Изоляцию всех проводов внутри устройства.
  • Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.

Прозвонив мультиметром кабели, можно определить источники замыкания

Обращайте внимание на места соединения проводки и ее изоляцию. Причинами неисправности электроцепи могут быть ослабленные крепления внутренних кабелей или их постоянное трение о корпус устройства, а также короткое замыкание. Визуально проверьте состояние проводки

На соединениях не должно быть влаги

Визуально проверьте состояние проводки. На соединениях не должно быть влаги

При коротком замыкании проводка может сгореть, поэтому обращайте внимание на следы нагара (оплавления) и нарушения изоляции. Поврежденный участок кабеля нужно спаять. Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений

Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений.

Щиток

Причина, из-за которой стиральная машина выбивает автомат, может крыться в самом УЗО. На практике это связано с использованием защиты низкого качества или несоответствующей техническим параметрам. Автомат в этом случае разрывает цепь в результате ложного срабатывания, которое может произойти даже при небольшой нагрузке. Например, на середине цикла стирки или отжиме.

Автоматическая защита от поражения током устанавливается в щитке. Убедитесь в том, что УЗО соответствует требованиям. Для стиральной машины выбирают автомат на 10-16 А с током утечки 30 мА (в новых домах достаточно 10 мА).

Без навыков в работе с электрическими цепями не стоит самостоятельно производить ремонт или замену УЗО. Обратитесь к специалисту, который проведет диагностику автомата, розеток и проводки.

Почему происходит короткое замыкание

Для того чтобы понять почему происходит короткое замыкание, нужно вспомнить закон Ома для участка цепи – «Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению на этом участке», формула при этом следующая:

I=U/R

 где I – сила тока, U – напряжение на участке цепи, R – сопротивление.

Любой электроприбор в квартире, включающийся в розетку, это активное сопротивление (R – в формуле), напряжение в бытовой электросети вам должно быть известно – 220В-230 В и оно практически не меняется. Соответственно, чем выше сопротивление электроприбора (или материала, проводника и т.д.) включаемого в сеть, тем меньше величина тока, так, как зависимость между этими величинами обратно пропорциональная.

Теперь представьте, что мы включаем в сеть электроприбор практически без сопротивления, допустим его величина R=0.05 Ом, считаем, что тогда будет с силой тока по закону Ома.

I=220В(U)/0,05(Ом)=4400А

В результате получается очень высокий ток, для сравнения стандартная электрическая розетка в нашей квартире, выдерживает лишь ток 10-16А, а у нас по расчетам 4,4 кА.

Современные медные провода, используемые в проводке, имеют настолько хорошие показатели электрической проводимости, что их сопротивление, при относительно небольшой длине, можно принять за ноль. Соответственно, прямое соединение фазного и нулевого провода, можно сравнить, с подключением к сети электроприбора, с очень низким сопротивлением. Чаще всего, в бытовых условиях, мы сталкиваемся именно с таким типом короткого замыкания.

Конечно, это очень грубый пример, в реальных условиях, при расчете силы тока при коротком замыкании, учитывать приходится гораздо больше показателей, таких как: сопротивление всей линии проводов, идущих к вам, соединений, дополнительного оборудования сети и даже дуги образующейся при коротком замыкании, а также некоторых других.Поэтому, чаще всего, сопротивление будет выше тех 0,05 Ом, что мы взяли в расчете, но общий принцип возникновения КЗ и его разрушительных эффектов понятен.

Неисправности с распределительной коробкой

Источник проблемы в распределительной коробке – случай нередкий. Необходимо вскрыть ее и внимательно проверить все соединения: отгоревшие или отломленные кабеля сразу будут заметны.

Прежде всего, естественно, следует обесточить квартиру и потом уже измерить напряжение. Если на вводной клемме показание достаточное, а на выходной клемме равно нулю, то система неисправна, ее нужно перезагрузить.

Далее необходимо осмотреть все контакты, которые иногда отгорают. У потемневшего, окисленного провода убираем изоляцию, зачищаем его ножом, наждачной бумагой, а затем скручиваем и обматываем изолентой. Испорченные фрагменты выбрасываем. После всех этих действий собираем распредкоробку и после подключения питания снова измеряем напряжение на выходах.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Саморегулирующийся кабель: устройство, принцип работы, применение, популярные модели

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

  1. Розетки в комнатах;
  2. Освещение в комнатах и коридоре;
  3. Бойлер;
  4. Электродуховку (не менее 16А);
  5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
  6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

  1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
  2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
  3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
  4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
  5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
  6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про штепсельные розетки, классификация, степени защиты, критерии выбора, особенности установки

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Как УЗО защищает от аварий

Произойдет ли короткое замыкание, если дом не обесточен, но при этом ни один злектроприбор не включён в сеть?

В отличие от автоматов, УЗО защищает не от КЗ, а от его предвестника — утечки тока. Принцип работы построен на измерении разницы электричества на фазе и нейтрали. Например, если где-то повредилась изоляция и фазный провод коснулся металлической поверхности, возникнет утечка — в квартиру войдет больше электричества, чем выйдет. УЗО сразу среагирует и расцепит линию.

Иногда утечки возникают в поврежденных электроприборах. И если их вовремя не выявить, с большой вероятностью случится короткое замыкание или Вас ударит током. Выбирается дифзащита по трем основным параметрам:

  • номиналу — как и автомат, рассчитывается по максимальной нагрузке на линии;
  • току утечки — разнице электричества на фазе и нейтрали, при которой срабатывает расцепитель;
  • характеристике расцепления — типу утечек, на которые реагирует дифзащита.

Как выбрать номинальный ток УЗО

Рассчитывайте аналогично автомату, по тем же формулам для однофазной и трехфазной сети. Главное, чтобы УЗО защищающее линию было не ниже по номиналу чем АВ, иначе в случае КЗ оно сгорит раньше, чем сработает АВ.

В качестве комплексного решения пользователи часто покупают дифавтоматы (это устройство совмещающее в себе автомат и УЗО в одном корпусе). Так можно немного сэкономить место в щитке.

Какое значение тока утечки где лучше поставить

По данному параметру УЗО делятся на два типа:

  • защитное на 10мА или 30мА — защищает человека от поражения электричеством;
  • противопожарное на 100мА и выше, защищает от утечек, провоцирующих возгорания.

В быту принято ставить защитное на комнаты и противопожарное на вводе. В детской и ванной рекомендуется поставить 10мА, так как дети более уязвимы к току, чем взрослые, а вода усиливает его действие. На комнатные розетки обычно ставят 30мА — это максимум, который без вреда выдерживает среднестатистический человек.

На вводе обычно ставят 100мА, 300мА или 500мА, если сеть большая. Дело в том, что практически везде возникают небольшие потери электричества от сопротивления проводника, нагрева изоляции и пр. Чем больше длинна проводов и потребителей, тем больше потерь, потому на вводе должно стоять УЗО с большим значением утечки, иначе оно будет постоянно выбивать.

На что влияет характеристика расцепления

УЗО делятся на два типа:

  • АС — реагирующие на утечки синусоидального переменного тока. Ставится на линии без сложной электроники;
  • А — реагирующее, кроме синусоидального еще и на пульсирующий постоянный ток. Устанавливается на технику с блоками питания и сложную электронику (компьютеры, телевизоры и пр.), где часто возникают такие утечки.

В основном в быту ставится тип «АС», так как он дешевле. Это рационально, если на линии только электроприборы без плат и микросхем. Но на сложную электронику все же лучше поставить тип «А».Так Вы быстрее выявите и устраните неисправность.

Даже если авария и случится, автоматика и дифзащита мгновенно на нее среагируют и Вы сможете быстро найти и устранить причину. Чтобы не подвергать опасности себя и свой дом, придерживайтесь двух правил:

  1. Делайте регулярные проверки состояния проводки и электротехники;
  2. Поставьте качественные и правильно подобранные автоматы и УЗО.

Таким образом Вы сделаете домашнюю сеть безопасной и эффективной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: