Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Содержание

Первое, что нужно сделать

Итак, вы определили, что греется жесткий диск. Что делать сразу? Нужно сразу снизить нагрузку на винчестер. Для этого отключаем ресурсоемкие программы, а после проводим дефрагментацию. Для этого необходимо перейти в «Мой компьютер», выбрать по очереди каждый диск и кликнуть по нему правой кнопкой мыши. В «Свойствах» выбираем вкладку «Сервис» и находим запуск дефрагментации. Тут же можно запустить проверку винчестера на ошибки.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Кстати, дефрагментация многими специалистами считается профилактикой от различных проблем

Поэтому важно выполнять ее и проверять ЖД на ошибки регулярно, хотя бы раз в 3-6 месяцев, в зависимости от загруженности системы

Мигание в отключенном состоянии выключателя

Схема энергосберегающей лампы

Светильник на светодиодах оснащается электронным преобразователям и диодами, подсоединенным к его выходам. При подаче напряжения в схему возникает его преобразование в нужную величину с дальнейшей подачей к светодиодам.

Если в электросхеме не предусмотрен бестрансформаторный блок питания, импульсные помехи не устраняют, а гальваническая связь с линий отсутствует. Без электролитического конденсатора также невозможно сглаживать пульсации.

К контактам датчика подключены дополнительные цепи – подсветки, ограничения тока. При изменении положения контактной группы выключателя или реле лампа находится под напряжением постоянно. Нормально замкнутое состояние контактов способствует подаче на источник света напряжения 220 В. В нормально разомкнутом положении на нее поступает ток подсветки либо искрогасящей цепи. Они становятся причиной эффекта моргания.

Основные причины работы в нештатном режиме

Режим подсветки выключателя может стать причиной мигания светодиодной лампочки

Для запитки бытовой сети используется переменный ток. В данном случае светодиод, укомплектованный выпрямителем с фильтром, останется исправным. При накапливании напряжения наблюдается мигание.

У явления может быть и другая причина:

  • Неправильная схема подсоединения. Ноль уходит на выключатель, фаза – на светильник, ноль заземлен.
  • Наличие режима подсветки у выключателя.
  • Близкое расположение оборудования с сильным магнитным полем – радиостанции, большой телевизора, вышки сотовой связи.
  • Прокладка проводки внутри сырой стены.
  • Наличие нескольких кабелей в штробе.

Мерцание из-за подсветки выключателя

Схема подключения светодиодной и неоновой подсветок

Подсветка потолочного светильника, совмещенного с индикатором яркости, провоцирует вспышки мощности диода. Для понимания причины, нужно разобраться с конструкцией устройства.

У подсветки есть резисторы и диоды, поэтому при выключении нет разрыва контактов. Резистор пропускает ток небольшой величины, накапливает его в конденсаторе. После переполнения остаточные токи поступают в осветительный прибор. Количества тока не хватает для включения, поэтому моргает лампа периодически.

Мигание из-за напряжения в сети

Частая причина неисправности – низкие параметры напряжения. Вольтажа в 220 В не хватает для качественного свечения источника со встроенным драйвером. Явление характерно для ламп, подключенных посредством диммера. Без поддержки данного параметра диммер не станет работать на полную мощность, появится мерцание. Проблему можно решить путем регулировки номинала или монтажа стабилизатора.

Без моргания будут работать только лампы, рассчитанные на номинал 180-250 В.

Наличие токовой утечки

Выпрямитель на входе драйвера выполняется как диодный мост с конденсатором фильтрации. В процессе работы на нем остается ток для зарядки. После накопления достаточного количества переизбыток начинает растекаться, вызывая вспышки.  Утечка происходит и через некачественную изоляцию проводников, направленных на переключатель. Протекание малого тока приводит к мерцанию, оплавлению проводки, аварийным ситуациям.

Проблема, созданная проводкой

Плохая проводка – одна из причин мигания лампочки при выключенном включателе

Когда мигает в выключенном состоянии светодиодная лампа, проблема может состоять в качестве схемы подключения. При обустройстве осветительной линии фаза из короба подается на выключатель, ноль – на светильник. В перепутанном положении происходит непрерывная зарядка конденсатора и моргание отключенного светодиода.

При соблюдении схемы мигающая лампа сигнализирует о наведенном напряжении. Вместе с проводами осветительного прибора могут находиться другие кабели. Чтобы избавиться от явления, нужно полностью поменять проводку.

Если дом находится в сырой местности, для защиты от мерцания устанавливается УЗО.

Определяем номинал резистора

У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм

Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

  1. Искать на схеме электрической принципиальной.
  2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
  3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

Тогда полное сопротивление равно:

R измеренное *5=R номинальное

Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

Почему выделяется тепловая энергия

Если коротко, причиной выделения тепловой энергии является КПД лампы. Он находится в пределах 30-40%, именно такая часть затраченной энергии уходит на излучение света. Остальные 60-70% энергии идут на нагрев кристалла.

Выделение тепловой энергии является побочным эффектом от взаимодействия электронов с дырками в зоне p-n перехода. Причем, степень тепловыделения возрастает с увеличением мощности кристаллов. Если светильник состоит из большого количества чипов, то и греются они, соответственно, сильнее. Излишки тепла отрицательно влияют на состояние кристаллов — они выгорают, теряют яркость свечения и в конце концов перестают излучать свет.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Тепло от кристалла передается алюминиевой плате, которая, в свою очередь, отдает энергию радиатору. Это и дает некоторый нагрев, свойственный всем светодиодным осветительным приборам. Необходимо учитывать, что сравнивать температуры ЛЕД и ламп накаливания нецелесообразно, поскольку они работают на разном принципе. Для первых нагрев является следствием неудачного контакта электронов с границей p-n переходов, вторые работают на принципе свечения нагревающейся вольфрамовой нити. Это означает, что тепло светодиодов — побочный эффект, а для ламп накаливания это одно из условий функционирования. Чем массивнее радиатор и плотнее контакт с ним платы, тем эффективнее будет рассеиваться нагрев кристаллов ЛЕД устройства.

Как устроена светодиодная лента

Прежде чем приступать к самостоятельной диагностике осветительного прибора, важно изучить устройство и принцип действия. Стандартная длина ленты насчитывает 5 м

На тыльную сторону наносится клей, спрятанный под защитной пленкой, к фронтальной крепятся светодиоды. В процессе монтажа защитная пленка легко отделяется от изделия, после чего оно закрепляется на нужной поверхности. Основание гибкой ленты выполнено из диэлектрических материалов, обеспечивающих безопасность устройства и возможность установки в любой части дома.

Лампы накаливания и ртутные изделия перед выходом на полную мощность после включения нагреваются в течение нескольких секунд. Принцип работы светодиодов построен на свечении за счет проходящего тока, поэтому устройства, во-первых, сразу после включения работают на полной яркости и, во-вторых, в процессе работы не нагреваются. Последнее повышает общую безопасность эксплуатации.

Есть один важный нюанс. При последовательном подключении полупроводников в случае выхода из строя одного элемента перестает работать вся цепь. Именно поэтому в качественных лентах диоды группируют по 6-12 штук, соединяя созданные группы параллельно. В таком случае при перегорании элемента наблюдается картина, когда не горит отдельный, небольшой участок.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Для удобства на изделие наносят пунктирные линии, указывающие на места, где его можно разрезать (параллельные соединения). Причем достаточно вооружиться обычными ножницами или канцелярским ножом.

Как без приборов определить сгоревший блок

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Лед лента при этом по прежнему может гореть и светиться как ни в чем ни бывало. Однако знайте, что срок службы вашего источника питания подходит к концу.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Температурные режимы светодиодных ламп Многожильные медные провода необходимо сначала опрессовать гильзой, после чего наконечник закрепить на шине с помощью болтового соединения. Спрашивайте, я на связи!

Определение температуры

Для того чтобы убедиться в том, что жесткий диск сильно греется, необходимо получить данные на этот счет. Для этого придется измерить температуру. Никакие градусники или датчики в этом случае не понадобятся. Достаточно будет установить программу и провести анализ устройства.

Специализированного софта для измерения температуры много, но есть самые популярные, которые помогают правильно провести тестирование жесткого диска. Пользователь на выбор может установить HDDlife Pro, HWMonitor, SpeedFan. Эти три утилиты справляются с поставленными задачами и могут дать необходимую информацию.

Каждая программа собирает данные и по другим компонентам. Но нас интересуют показатели напротив строки HDD или непосредственно названия жесткого диска.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Понять то, что винчестер греется, можно, и послушав его внимательно. Обычно именно странные звуки выдают проблемы с ЖД. Но в этом случае стоит понимать, что проблемы уже действительно серьезные, а значит, необходимо срочно перенести личные данные на другой носитель, пока винчестер не удалил их самостоятельно.

Чем отличаются светодиодные лампы друг от друга?

Диодные лампы, как правило, отличаются между собой:

  • Формой;
  • Типом охлаждения;
  • Количеством светодиодов;
  • Мощностью и цветовым спектром.

Охлаждение

Форма LED-лампы играет второстепенную роль, более важными являются остальные пункты. Начну с охлаждения, так как от него зависти очень много.

Охлаждение может быть: пассивным, активным (кулер, вентилятор).

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Пассивное охлаждение LED-ламп предусматривает естественное охлаждение за счет использования специальных материалов с высокой теплопроводностью. Все выглядит следующим образом, в задней или нижней части лампы располагается радиатор, который естественным путем отводит тепло от нагревающегося диода. Радиаторы бывают гибкими в виде лент, нередко такие просто не помещаются в корпус фары, в итоге приходится покупать более глубокие защитные крышки.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Второй тип охлаждения предусматривает наличие так называемого кулера, проще говоря вентилятора, который вращаясь отводит тепло от радиатора. Такой тип охлаждения несмотря на свою инновационность и обманчивую эффективность на самом деле менее надежный по сравнению с лампами первого типа. Пыль, влага и прочая грязь, проникая вовнутрь корпуса кулера, забивают вентилятор, после чего он выходит из строя. Без должного охлаждения светодиодная лампа быстро перегревается и может не только выйти из строя, но и оплавиться. В более тяжелых случаях все может закончиться пожаром.

Количество светодиодов. На первый взгляд может показаться, что этот параметр не имеет значения, однако при более детальном изучении количество кристаллов играет важную роль. Один большой диод — это не всегда хорошо, более приемлемым считается наличие нескольких диодов. Большой диод может нагреваться, поэтому требует большого радиатора, следовательно, лампа может иметь крупные габариты или плохое охлаждение. Кроме того, большой диод нередко создает слишком яркий световой луч, который не фокусируется и ослепляет водителей встречного потока. К тому же такие LED-лампы не имеют четкой световой границы.

Что касается мощности и цветового спектра, то здесь все индивидуально, подбирать нужно согласно собственных предпочтений.

Почему вопрос теплового режима так важен?

Повышенный нагрев светодиодной ленты влияет на работоспособность изделия и световые характеристики, а также негативно воздействует на параметры ленты в процессе наработки ресурса. При кратковременных перегревах происходят обратимые процессы, связанные со смещением цветовой температуры или уменьшением светоотдачи.

Зависимость яркости свечения от температуры прослеживается на элементах желтого и красного цветов, синие светодиоды являются наименее чувствительными к перегревам. Производители лент тарируют изделия по шкале RGB на основании замеров яркости и цвета при фиксированной температуре 25°С. При тестировании подается короткий импульс тока (25 мс), который не влияет на температурный фон элементов. При длительной работе светодиод нагревается, что снижает яркость по сравнению с заявленным значением.

Длительная работа при повышенной температуре ускоряет износ светодиода, что дополнительно снижает яркость свечения. Проведенные лабораторные тесты показали, что увеличение рабочей температуры на 11°С приводит к уменьшению срока службы изделия более чем в 2 раза. Существуют светодиоды, рассчитанные на эксплуатацию при повышенной температуре (до 100°С). Например, изделия с белым светом обладают ресурсом до 50 тыс. часов. Но при выработке запаса прочности яркость свечения изделий падает на 70%.

Светодиодная лента (LED strip) с aliexpress, 24V, IP65, белая, 5 метров — «крушение всех надежд»

Какие проблемы создает наведенное напряжение

Термин наведенное напряжение используется для определения потенциала электрической энергии, передающегося за счет электромагнитного преобразования от действующего силового оборудования на замкнутую цепь.

В ней начинает протекать ток разряда. Нарисовал эти процессы упрощенной картинкой, показав электромагнитное преобразование символом трансформатора.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Прочувствовать, что это такое мне помогла прогулка не велосипеде. Я в сырую погоду возвращался по хорошо проверенной трассе. На ней автомобильное шоссе пересекается с действующей воздушной ЛЭП 330 кВ.

До этого момента я много раз проезжал в сухую погоду без каких-либо ощущений, а влажность сыграла злую шутку: небольшой по силе, но вполне ощутимый разряд пришлось почувствовать всем телом.

Точно так же силовые провода, расположенные параллельно или рядом с цепями освещения, могут наводить дополнительное напряжение на светодиоды.

Под действием приложенного потенциала возникнет их мерцание. В этой ситуации может спасти экранирование, как частный случай.

Однако лучше заранее исключить наводку на стадии проекта, не допускать близкой прокладки высоковольтных цепей, работу мощных нагрузок типа сварочных аппаратов и подобных устройств.

Алгоритм поиска неисправности

Визуальный осмотр

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы

Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов

Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.

Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.

Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:

  1. Обрыв.
  2. Несоответствие номиналу.

Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:

Проверка резистора на обрыв

Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв

Внимание!

При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.

Проверка короткого замыкания

Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.

Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:

  1. Измерить омметром, прозвонкой или другим прибором участок цепи.
  2. Если его сопротивление стремится к нулю и прозвонка указывает на замыкание, выпаивают подозрительный элемент.
  3. Проверить участок цепи уже без элемента, если КЗ ушло – вы нашли неисправности, если нет – выпаивают соседние, пока оно не уйдет.
  4. Остальные элементы монтируют обратно, тот после которого КЗ ушло заменяют.
  5. Проверить результаты работы на наличие КЗ.

Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:

Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:

Особенности поведения импульсного трансформатора

Разработчики импульсных трансформаторов стремятся минимизировать падение напряжения, время нарастания и искажения импульса. Это вызвано с увеличением тока намагничивания во время длительности импульса.

Питание в устройстве включается и выключается с помощью переключателя (или переключающего устройства) на рабочей частоте и длительности импульса, которые обеспечивают необходимое количество энергии на входе в блок питания. Следовательно, температура также контролируется. При исправном трансформаторе электрическая изоляция между входом и выходом гарантируется конструкцией устройства.

Чаще перегреваются трансформаторы, используемые в источниках питания с прямым преобразователем, особенно, если мощность превышает 500 кВт. Импульсные трансформаторы сигнального типа имеют дело с низкими уровнями мощности, поэтому их нагрев незначителен.

Проблем с перегревом таких устройств не будет, если контролировать следующие параметры:

  • Ток намагничивания.
  • Ток нагрузки.
  • Падение напряжения.
  • Напряжение отдачи.
  • Вторичный ток нагрузки.
  • Искажение импульса.

Помехи наведенного напряжение

Многоквартирные дома, которые строились в середине 70-х годов эксплуатируются до сих пор. Их отличает одна не очень хорошая особенность – через одножильный кабель запутываются множество потребителей в одной квартире. Это вызвано требованием экономии кабеля.

Если в один кабельный канал в стенах квартиры уложено несколько кабелей, то они тоже могут «наводить» напряжение друг на друга. Помехи незначительны для воздействия на электроприборы с большим потреблением тока, например, на телевизоры или бытовые приборы. Но заряд вполне достаточен для периодического вспыхивания осветительных устройств.

Устранение мерцания и вспышек

Характерные причины возникновения этого проявления озвучены, также существуют разнообразные способы устранения:

Если пульсация возникает из-за индикаторной подсветки на кнопке включения, то самым простым способом устранения является размыкание цепи между индикатором и включателем. Можно также заменить включатель целиком.

Почему после замены спотов с 50 вт на 75 вт все моргает и сильно греется?

Это может негативно сказаться на эстетике и немного изменить качество светового фона. Но в сущности, это малозначительно.

Если между диодным мостом и фильтрующим конденсатором установить небольшой резистант в 30-50 Ом, то мерцание и периодические вспышки прекратятся. Заряд будет нагревать резистант и рассеиваться перед входом в конденсатор.

Что делать, если приставка цифрового ТВ греется и зависает

Аматорских улучшений охлаждения ТВ-приставки много:

  • Для улучшения охлаждения ТВ бокса можно поставить вентилятор из старого системного блока, но в таком случае вы постоянно будете слышать шум крутящихся лопастей, плюс не факт, что получится закрыть корпус обратно и обеспечить оптимальный воздухообмен.
  • Некоторые в корпусе сверлят дырки, чтобы воздухообмен стал лучше. Но по факту, остается испорченный корпус и уменьшение температуры нагрева на 1-2 градуса, поскольку ножки у ТВ-бокса маленькие или отсутствуют вовсе.
  • Еще один способ, помогающий улучшить теплообмен — установить новый радиатор вместо старого. Но проблема заключается в том, что отсоединить радиатор, который приклеили китайцы намертво, не представляется возможным.
  • Поэтому, самый простой и эффективный способ охлаждения ресивера – установка большой медной пластины по размеру корпуса. Для этого понадобится медная пластина, суперклей и термопаста.

Установка медной пластины

Если под рукой нет термопрокладки и термоклея, то для установки пластины вам понадобится всего лишь тюбик суперклея и тюбик с термопастой. Для этого:

Медную пластину вырежьте под размер корпуса

Когда будете вырезать, обратите внимание, чтобы она не касалась не одного другого элемента на плате. Пластину лучше использовать из меди либо алюминия толщиной 1 мм.
Возьмите термопасту и аккуратно нанесите на ребра радиатора

Берите обычный суперклей и нанесите его на крайние ребра радиатора.

После нанесения возьмите пластину и плотно прижмите на 10-15 секунд. 

Готово. Проследите, чтобы пластина осталась неподвижна при движении платы, и чтобы она не касалась никаких элементов на плате, кроме самого радиатора.

Три способа ликвидировать мерцание при работе дешевых низкокачественных ламп

Если в момент покупки светильников и лампочек основой выбора была экономия средств и со временем LED-лампы начали мерцать, то есть три способа устранить этот дефект самостоятельно.

Увеличение емкости выравнивающего конденсатора

Неотъемлемой частью светильников и светодиодных лампочек является сохраняющий и повышающий конденсатор – изменение его параметров может прекратить пульсацию. Достаточно заменить штатное устройство на модель с большей емкостью, из расчета увеличения в 1,5 раза к первоначальному значению.

Если извлечь конденсатор из цоколя, то его можно заменит и оставить «вне» устройства, но это испортит эстетику лампочки и возможно отрицательно повлияет на ее установку. Кроме того, возможно потребуется установка дополнительного резистанта для гашения пульсации света.

Токогасящий резистант

Если на пути следования заряженный частиц между диодным мостом и конденсатором установить сопротивление – резистант, то ток дойдет до конденсатора в ослабленном значении, которое не позволит лампе мерцать в выключенном положении.

Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Купить резистор в любом магазине электроники. По виду он представляет прямоугольник, покрытый полимером – это корпус сопротивления. Величина не более 1 см. в длину и 0,2-0,3 см. в ширину. С торцов корпуса устроены внутренние клеммы для подключения или напайки. Внутри корпуса располагается провод из сплава с высоким сопротивлением, например, из мельхиора.
  • Если выполнять все работы самостоятельно, то необходимо свинтить цоколь лампочки. Диодный мост соединен с конденсатором – небольшим цилиндром в алюминиевом корпусе, с помощью двух проводков. Проводки демонтируются, и на любой из них монтируется сопротивление.
  • Собирается вся токопроводящая цепь. Цоколь монтируется на посадочное место.

Фильтры тока

Фильтр тока является самым эффективным вариантом, так как он устанавливается непосредственно в тоководной линии, не меняя конструкции светильников и лампочек.

Конструкция малогабаритная, легко собирается и монтируется. Есть возможность самостоятельного изготовления.

Необходимо использовать диэлектрический корпус, в который помещается дополнительный диодный мост. Все устройства можно купить в магазинах электроники. После сборки фильтр монтируется на любом тоководном проводе.

По сути, основная причина мерцания ламп – это их низкое качество. В статье даны подробные разъяснения, как преодолеть этот дефект светодиодных ламп. Но самое главное мероприятие, которое поможет уберечь зрение и повысить комфорт освещения помещений – это покупка качественных изделий с низким уровнем возможного проявления брака.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: