Почему при подключении трех однофазных стабилизаторов в трехфазную сеть выбивает вводной автомат?

Проверка работоспособности схемы

Если в вашем доме трехфазная сеть с напряжением 380 В – для подключения рекомендуется воспользоваться сразу тремя однофазными стабилизаторами напряжения. Каждый нужно подключать строго по отдельной фазе.

При первом подключении стабилизатора к сети нужно исключить всю возможную нагрузку. Все автоматы необходимо выключить. Работающими должны остаться только вводной автомат, и автомат который идет непосредственно на стабилизатор. Как только вы подключите стабилизатор электроэнергии. Он запустится на холостой ход, а ваша задача контролировать его работу

Проследите за посторонними шумами (при норме их быть не должно), обратите внимание на входные и выходные параметры напряжения, а также проверьте верность и точность технических данных которые можно увидеть на электроном экране счетчика

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

  • 6 А – 1,2 кВт;
  • 8 А – 1,6 кВт;
  • 10 А – 2 кВт;
  • 16 А – 3,2 кВт;
  • 20 А – 4 кВт;
  • 25 А – 5 кВт;
  • 32 А – 6,4 кВт;
  • 40 А – 8 кВт;
  • 50 А – 10 кВт;
  • 63 А – 12,6 кВт;
  • 80 А – 16 кВт;
  • 100 А – 20 кВт.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

  • электросауна (12 кВт) — 60 А;
  • электроплита (10 кВт) — 50 А;
  • варочная панель (8 кВт) — 40 А;
  • электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
  • посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
  • СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
  • электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
  • электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
  • утюг (1,6 кВт) — 8 А;
  • солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
  • пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
  • мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
  • тостер (1 кВт) — 5 А;
  • кофеварка (1 кВт) — 5 А;
  • фен (1 кВт) — 5 А;
  • настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
  • холодильник (0,4 кВт) — 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А. При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя. Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата,

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Популярные статьи  Как проверить работоспособность светодиодной ленты и блока питания?

Необходимо произвести осмотр автоматического выключателя. Оплавление корпуса автоматического выключателя в месте подключения провода, а также изоляции подключенного провода свидетельствует о том, что причиной отключения аппарата стал его перегрев из-за некачественного контактного соединения.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению линии электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки. установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Самопроизвольное срабатывание

Иногда оператор, под которым можно понимать любого человека, обслуживающего электроустановку, например, домохозяйку, работающую со стиральной машиной, не может понять, почему срабатывает узо. Если это происходит редко, то обычно устройство просто включают и работают дальше. Однако, иногда дело доходит до того, что узо не включается вообще. Стоит рассмотреть оба случая по отдельности.

Прежде всего, исключим механические поломки. В случаях сомнений можно просто заменить устройство на аналогичное. Если после этого дефект пропадает, или прежнее имело явные признаки неполадок: шатается рычаг выключателя, что-то гремит внутри при потряхивании прибора, имеются трещины, признаки ударов, падения и т. д. то все становится ясно. Но если проблемы остаются, то тогда возвращаемся к двум первоначальным ситуациям.

Редкие или более-менее регулярные отключения могут быть обусловлены плохим качеством энергии. Это означает, что ток в цепи отличается от синусоидального или имеет постоянную составляющую. В этом случае сердечник дифференциального трансформатора может иметь колебания магнитного потока и наводить заметные импульсы в сигнальной обмотке. Особенно заметно влияют нечетные гармоники тока.

К нелинейным искажениям тока приводят импульсные источники питания, получившие огромное распространение. Далеко не все они имеют хорошие фильтры и корректоры мощности либо могут их вообще не иметь. Особенно заметный вклад в нестабильность УЗО вносят мощные импульсные источники питания, такие как сварочные инверторы или частотные преобразователи для электродвигателей, тиристорные преобразователи, электронные балласты люминесцентного освещения и т. п.

В бытовых условиях перечисленные выше причины срабатывания УЗО встречаются редко, так как в электросети отсутствуют сильные источники помех. В бытовых условиях устройства защитного отключения наиболее часто срабатывают при включении стиральной машины. А также часто стиральная машина выбивает устройство спустя некоторое время после начала работы. Это происходит без всяких видимых пропаданий света, и при любой нагрузке на машину. В этом случае, с очень большой долей вероятности, почти наверняка можно предположить неисправность изоляции в стиральной машине: двигатель, провода, тэн (трубчаты электрический нагреватель) водонагревателя. Наличие влаги (подтеканий), и особенно растворов моющих средств – прекрасного электропроводника! – как ничто другое способствует появлению токов утечки.

УЗО может отключаться также по причине сырости при установке вне помещений или в помещениях с влажным воздухом. Если заедает кнопка «Тест» устройство тоже отключится и это может вводить в заблуждение людей, незнакомых с тем как оно работает. В некоторых случаях емкостная утечка на землю оказывается достаточной, для того чтобы включился электромагнит в УЗО, хотя электроустановка показывает хорошее сопротивление изоляции.

Почему срабатывает УЗО – ООО “Инжпроф”

Устройство защитного отключения (далее – УЗО) выполняет функцию отключения электропитания, при возникновении утечки тока в цепи фаза-ноль.Проверить исправность УЗО необходимо, не только перед его первым применением, но и также в процессе эксплуатации.Первый способ проверки УЗО – нажать на кнопку «Тест».На кнопке «Тест» обычно изображена большая буква «Т». При нажатии кнопки «Тест» эмитируется случай утечки тока.При этом величина тестового встроенного резистора задает номинал тока утечки, который должен быть не более чем дифференциальный ток, на который рассчитано само УЗО.При нажатии на кнопку «Тест», УЗО должно сработать, если оно правильно подключено к электрической сети и исправно. Причем сработать УЗО должно не зависимо от того подключена к нему нагрузка или нет. Такой проверки в бытовых условиях вполне достаточно.Рекомендуется производить проверку УЗО примерно один раз в месяц.Если УЗО не отключается, при нажатии кнопки «Тест», оно неисправно, а именно неисправен один из его элементов.Одним из тех случаев, когда тест на УЗО не срабатывает, является неисправность механизма симуляции тока утечки. В таком случае УЗО может продолжать выполнение своей защитной функции, даже, несмотря на имеющуюся неисправность (рекомендуется заменить такое УЗО).Рассмотрим наиболее частые причины срабатывания УЗО.Ток утечки внутри УЗО. Внутри корпуса УЗО может сконденсироваться влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО.Неисправна кнопка «Тест». Часто встречающейся неисправностью нормально-открытого контакта кнопки «Тест» является «залипание», что ведет к постоянному срабатыванию УЗО.Кратковременный ток утечки. При включении мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядка для телефона, компьютер), УЗО может сработать.Попадание человека под напряжение. При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки на землю, который отключает УЗО.Нарушение изоляции электропроводки.Неисправен спусковой механизм. При такой неисправности, УЗО будет отключаться от вибраций и колебаний, например, при сильном закрытии двери или работе перфоратором.Схема подключения. Неправильный выбор схемы его подключения.Примеры ошибок при подключении УЗО:1) Соединение нейтрали и заземления после УЗО.Наиболее частая ошибка монтажа, когда в цепи нулевой рабочий проводник (N) соединен с какой-либо открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником (PE).

2) Неполнофазное подключение УЗО.При подключении нагрузки, до УЗО, к нулевому рабочему проводнику (N) — ток нагрузки станет дифференциальным для УЗО и произойдет ложное срабатывание устройства.

Популярные статьи  Монтаж теплого пола электрического

3) Соединение нулевого и заземляющего проводника в розетке.Монтаж розеток, а также клеммных коробок непосредственно самой электроустановки, может сопровождаться неправильным соединением проводников.При чем, даже если в розетку ничего не подключено, УЗО все равно будет срабатывать.

4) Подключение двух УЗО с объединением нулей.Такое подключение становится причиной возникновения дифференциального тока нагрузки по отношению к обоим УЗО, что приведет к срабатыванию одного из них или обоих сразу.Включение каждого УЗО осуществляется посредством рычага управления. Если одно из УЗО перевести в активный режим, то кнопка «Тест» будет функционировать. В случае же перевода в рабочее состояние обоих УЗО, такая ошибка подключения приведет к тому, что оба УЗО отключатся, если будет нажата кнопка «Тест» на одном из них.

5) Два и более УЗО — неправильное подключение нулевых проводов.Такая ошибка монтажа станет заметна на этапе подключения электроприборов, когда все УЗО будут срабатывать одновременно.

6) Неправильное подключение фазы и нуля (фаза и ноль с разных УЗО).Эта ситуация определяет дифференциальный ток нагрузки для обоих УЗО, что и служит причиной срабатывания как одного устройства, так и двух сразу.

7) Несоблюдение полярности подключения.Такая ошибка повлечет за собой неправильную работу УЗО. В частности, кнопка «Тест» не будет функционировать, а подключение нагрузки приведет к срабатыванию устройства.

Неправильное подключение трехфазного УЗО.Такая ошибка может появиться, когда на клеммы заводятся одноименные фазы. Конечно, если предполагается работа однофазных потребителей, то такое подключение не влияет на правильное функционирование устройства.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами

Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Комментарии:

А я думал, что трехполюсный подключается как фаза-ноль-земля, а оно оказывается вот как… Век живи, век учись! А его можно использовать в щитке под однофазную сеть, если надо отключать сразу три контура?

Evgen, а зачем он тогда нужен? Запитай все три фазы через однополюсный выключатель и будут они тебе отключаться одновременно без проблем! И место на рейке сэкономишь.

А почему нельзя использовать трехполюсный выключатель в однофазной сети? Отключать одновременно фазу, ноль и землю? Если поставить его, например, на вводе в щиток. Мне кажется так правильнее.

Популярные статьи  Реле контроля напряжения

Denis, а зачем тебе на вводе отключать землю? Трехполюсный выключатель нужен только в трехфазной сети, но использовать его в однофазной возможно, но нецелесообразно. Также нецелесообразно, как отключение заземления в приведенном вами примере

Ноль иногда отключить полезно-при перекосе фаз,в деревнях сплошь и рядом.А вот землю рвать надо ТОЛЬКО если есть разд.транс,и ПОСЛЕ него.

Virtual Private Servers

Одной из наиболее видных, в прямом смысле этого слова, характеристик автоматического выключателя являектся характеристика определяющая количество полюсов автомата.

а если надо отключить две фазы и ноль трёх полюсный пойдет

Оставить комментарий Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Схема подключения трехфазного стабилизатора

В принципе, подключение такое же как и для однофазного, только используется три фазы вместо одной.

Трехфазные стабилизаторы используются , в основном, для питания трехфазных потребителей. И если в вашем доме есть трехфазные потребители — станки с трехфазными двигателями. В этом случае нужно использовать трехфазный прибор с блоком синхронизации.

Если же у вас нет трехфазного оборудования, что бывает в большинстве случаев, то лучше использовать три однофазных стабилизатора напряжения подключив их к каждой фазе. Ещё одно преимущество трех однофазных стабилизаторов перед трехфазным это при выходе из строя одного из них напряжение будет подаваться в дом по двум остальным фазам. Если же выйдет из строя трехфазный стабилизатор обесточится весь дом.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Срабатывание УЗО в условиях отсутствия нагрузки

Почему срабатывают узо без нагрузок? В данном случае, причина может заключаться в высокой степени изношенности. Именно этот фактор обуславливает возникновение дефектов в изоляции современного электрооборудования. Нередко такое происходит в условиях эксплуатации старых стиральных машин, другой бытовой техники. Почти в половине всех возможных случаев, нейтрализовать последствия срабатывания устройства помогают действия, осуществляемые с розеткой. Часто бывает достаточно перевернуть в ней вилку прибора. В соответствии с нормами РЭС, сразу же после установки счетчиков в многоквартирных домах устанавливаются также и подобные устройства, с соответствующими показателями срабатывания.

УЗО после отключения

Поиск участка, на котором произошла утечка — действие, которое нужно выполнить, определяя, почему выбивается узо. С чего начать?

  • Отключение всех имеющихся в помещении приборов
  • Изучение проводки — данный вариант следует рассматривать в том случае, если приборы функционируют исправно.
  • Если проводка установлена правильно, и на ней нет повреждений, то решить задачу, связанную с поиском нужного участка, становится гораздо проще. То же можно сказать и о тех случаях, когда проводка поделена на несколько групп и имеет соответствующую защиту
  • Дезактивация автоматов, их повторный запуск. Запускать оборудование следует по очереди. Именно так получится определить ту группу, которая не является исправной.

Случается так, что недостаточно квалифицированные электрики стараются соединять ноль и заземления, стремясь, таким образом, обеспечить защиту от тока

Важно отметить, что такие действия запрещены

Проверка УЗО в электирческом щитке

Важно подчеркнуть, что УЗО не выполняет функции защиты от короткого замыкания. Не защищает оно также от сверхтоков. Все, что может устройство — вовремя среагировать на условия, в которых произошла утечка

Все, что может устройство — вовремя среагировать на условия, в которых произошла утечка.

Как обеспечить электрооборудованию защиту от перегрузки:

  • Сразу же после УЗО устанавливается автомат с нужным номиналом
  • Устанавливается оборудование дифференцированного типа.

Автомат дифференцированного типа представляет собой универсальное устройство. Оно комбинирует в себе функции обычного автомата и устройства защитного отключения.

Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке. В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы

, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность. Удачи!

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: